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Si lo que buscas es una buena tela de denim, para ello es clave el tipo de hilado que se utilizó. En el mundo de los jeans se utilizan dos maneras para hilar el algodón: (1.) la hilatura de anillos o “ringspun”y (2.) la hilatura de rotor u “open-end”.
La máquina de anillos fue inventada en los Estados Unidos en 1828 y ha sido la principal tecnología de hilado utilizada en la industria del denim hasta los 70s. La hilatura de anillos aplica torsión a las fibras de algodón en forma de trenzado mediante una bobina giratoria. Este método produce hilos suaves, finos, resistentes e irregulares. La característica de irregularidad es clave cómo ya veremos más adelante. Por otro lado, la hilatura “open-end” fue inventada en 1963 en Checoslovaquia. Esta máquina aplica torsión por medio de un rotor que gira a altas velocidades. Si bien este método está caracterizado por su gran productividad (10 veces más rápido que la hilatura de anillos), presenta la desventaja de producir hilos más débiles, más ásperos y con una apariencia y grosor constantes.
A principios de los 70s, muchos fabricantes de denim empezaron a pasarse al hilado “open-end” por ser un proceso más barato y veloz. El problema con el hilado “open-end” es que produce un hilo liso, con un grosor muy parejo y constante. Para los amantes del denim esto es un problema, es decir, el hilado es tan bien definido que le da a los jeans un look demasiado plano y parejo. Sumado a esto, el hilado “open-end” absorbe más índigo, lo que eventualmente hará mucho más difícil para conseguir buenos contrastes y desgastes en los jeans.
Actualmente, en la fabricación de telas de denim todo es diseñado, incluso el hilado se diseña. El grosor o título del hilo, su textura e irregularidades o “slubs” en inglés, el grado de torsión, etc. Todas son características importantes y controlables que determinarán el look final del denim y cómo éste se desgastará. A continuación una breve descripción de cada una:
El título del hilo te dice el grosor del hilo. Mientras más alto sea el número, más fino será el hilado. Para el tejido grueso que necesita el denim, usualmente se utilizan títulos entre 4/1 y 20/1. Para polos es usualmente entre 20/1 y 40/1. Para camisas y sábanas los títulos pueden ser aún más altos. El título más alto alcanzable se encuentra alrededor del 200/1.
El término “slubs”, por su nombre en inglés, o también llamado por algunos “efecto ring”, se refiere a las irregularidades generadas en el hilado de anillos. Estas irregularidades naturales le dan al denim esas finas venas verticales de hilos ligeramente más brillantes que empiezan a notarse especialmente cuando el indigo se va desgastando. Sin una cantidad significativa de estas irregularidades, la textura del denim es plana y desgastará de forma pareja. A medida que las marcas de jeans y las fábricas de denim se dieron cuenta de que este detalle hacían al producto más deseable, se empezaron a crear métodos artificiales con máquinas electrónicas para reproducir estas irregularidades en los hilados “open-end”. Sin embargo, ningún dispositivo electrónico ha logrado imitar aún la variedad, aleatoriedad y diversidad de tamaños y formas creadas naturalmente con la hilatura de anillos.
La torsión es una medida de que tan torsido está el hilo. Esto determinará que tanto índigo penetrará hacia el centro del hilo. Básicamente, mientras más torcido el hilo, menor absorción de índigo. Esto significa que el denim desgastará más rápido. Por su lado, el hilado “open-end” tiene menos torsión. Esto resulta en una mayor absorción de índigo. El resultado es que con mayor absorción y penetración del índigo dentro de las fibras, es muy difícil conseguir buenos contrastes con el desgaste del denim. Por último, debido a la mayor torsión, el hilado de anillos es considerablemente más resistente que el “open-end”, es decir, tus jeans durarán más.
Los pros de un método de hilado son los contras del otro. Desde el punto de vista de un jeanero, los pros del hilado de anillos sobrepasan enormemente a sus contras. Y, a pesar de hacer al denim un poco más caro, la suavidad, durabilidad, irregularidad y torcido de las fibras son puntos claves para lograr verdaderos contrastes y desgastes extremos.
